Живое дерево

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

Одним из самых древних и распространенных видов резьбы по дереву является резьба геометрическая — в силу своей простоты и возможности выполнения единственным инструментом — резцом со скошенной режущей кромкой, так называемым ножом-косячком. Выполняется эта резьба в виде различных выемок, образующих на плоскости геометрические фигуры сочетанием прямых и кривых линий.

В основе геометрической выемчатой резьбы лежит треугольник с прямыми, вогнутыми или выгнутыми сторонами, грани которого образуют пирамидку, опрокинутую вершиной вниз, отсюда и название — трехгранно-выемчатая. Именно из треугольников формируются более сложные элементы резьбы: лесенки, витейки, бусины, змейки, глазки, фонарики, четырехгранники, ромбы, розетки и т. д. разнообразные сочетания которых друг с другом создают мотивы геометрической резьбы, а комбинации мотивов образуют геометрический орнамент.

 Элементами геометрического орнамента являются разного рода фигуры, образуемые сочетанием прямых и кривых линий.

Сочетания прямых линий образуют квадрат, ромб, треугольник, многоугольник и другие подобные фигуры; сочетания кривых — круг, эллипс, миндалевидные фигуры и т. д.; прямых и кривых — сегменты, полукруги и др.

Элементы резьбы и мотивы рисунка

Самой простой разновидностью трехгранно-выемчатой пирамидки является сколыш, с освоения резьбы которго и следует начать.

Для освоения техники резьбы сколышей нужно взят дощечку размером не менее 200X150X20 миллиметре (без навыков резать на заготовках меньшего опасно), выстрогать ее пласть полуфуганком, измерением диагоналей выверить правильность прямых углов и параллельность противоположных сторон, в случае разницы в длине диагоналей подстрогать противоположные стороны так, чтобы диагонали стали равными, а смежные стороны оказались бы взаимно перпендикулярными и образовывали углы в 90°.

Через точки пересечения линий сетки с помощью угольника или линейки провести прямые, параллельные коротким сторонам заготовки, с тем чтобы сначала выполнять подрезку поперек волокон, так как при подрезке вдоль волокон срез менее заметен на фоне плоскости, к тому же возможны задиры при свилеватости и наклонном расположении годичных слоев. 

Положив заготовку длинной стороной параллельно кромке стола так, чтобы одни наклонные линии сетки были продолжением предплечья правой руки, а другие — пересечением этого продолжения, поставить кончик ножа-косячка строго вертикально в точку А (рис.) и легким нажатием сделать надкол на глубину 2—3 миллиметров. Не меняя положения ножа относительно заготовки, приподнять его и, не отрывая носок от плоскости, движением на себя переместить в точку Б, таким же нажатием сделав надкол. После нескольких надколов кончик ножа станет светлее остальной части полотна, что и нужно будет использовать как ориентир при определении глубины надкола. При углублении ножа необходимо следить за тем, чтобы его пятка выходила за точку пересечения линий не более чем на полмиллиметра. Если лезвие не будет доходить до этих точек, останутся неподрезанными волокна и при подрезке не только не будут отделяться, но и приводить к сколам, если же надкол будет выходить за точки пересечения более, то после подрезки на сопряжениях граней останутся следы надкола. Выполнив таким образом надколы по всем параллельным линиям, развернуть заготовку вправо на 90° короткой стороной к себе и выполнить надколы из точек А, Г, В, Д и т. д.

По окончании выполнения всех надколов развернуть заготовку таким образом, чтобы параллельные ее короткой стороне линии стали продолжением. предплечья, и, наклонив нож-косячок под углом к плоскости вправо, сделать подрезку уголков по этим линиям в очередности слева направо, начиная выполнение с противоположной стороны заготовки. При этом нож углубляется к вершине уголка с одновременным движением «на себя», а его кончик идет параллельно линии надкола до встречи лезвия со смежной линией, после чего от заготовки должна отделиться трехгранная пирамидка. Не отрывая ножа от плоскости, вывести его кончик к основанию следующего треугольника и продолжить подрезку. Если пирамидка при первой подрезке не отделится, следует повторить надкол. Подрезка «на себя» выполняется с правой стороны разметочной линии, которая, следовательно, срезается.

Как при надколе, так и при подрезке нож идет без отрыва от плоскости, волнообразно, а для большей устойчивости и облегчения напряжения в правой руке в его переднюю кромку упирается большой палец левой руки, помогая движению при подрезке.

При достаточном навыке точки пересечения наклонных линий можно не соединять, выдерживая линию подрезки на глаз.

Получив практику в резьбе поперек волокон, можно перейти на резьбу под углом к волокнам и вдоль. Для этого нужно взять такую же заготовку, расчертить на ней такую же косую сетку, но линии пересечения соединить линиями, параллельными не поперечной, а продольной стороне, вдоль волокон. Все операции выполняются аналогичным способом, но так как подрезка будет выполняться вдоль волокон, необходимо учитывать их направление и в случае задиров выполнять подрезку приемом «от себя», напоминающим удар ребром ладони наотмашь, развернув кисть руки тыльной стороной ладони вверх и отклоняя нож влево, чтобы он скользил под углом к годичным слоям. В таком случае разметочная линия остается справа от ножа и срезается. После выполнения подрезки всех уголков готовое изделие слегка зачищается навернутой на брусочек шлифовальной шкуркой.

РЕЗЬБА ДВУГРАННЫХ ВЫЕМОК

Резьба прямых двугранных выемок является немногим сложнее по технике исполнения элементом резьбы, чем сколыши. Такая резьба применяется главным образом для выражения изобразительных мотивов в контурной резьбе и в сочетании с трехгранно-выемчатой.

На подготовленной уже описанным способом и такого же размера заготовке-дощечке карандашом наносится прямоугольная, 10X15, или квадратная, 15X15 миллиметров, сетка. Заготовка закрепляется на столе так, чтобы линии, подлежащие выемке, постоянно являлись продолжением предплечья, что предопределяет естественность движений.

Сначала режут линии, оконтуривающие рисунок, начиная с поперечных. Почему с поперечных? Во-первых, если в первую очередь выбрать канавки вдоль волокон, нож в местах сопряжения с ними будет «проваливаться», так как при резьбе поперек волокон сопротивление резанию сильнее, следовательно, потребуются усилие и внимание, чтобы сдерживать нож в местах, где древесина -уже удалена; во-вторых, при выходе ножа к оконтуривающей канавке он может касаться ее грани и оставлять на продольных волокнах следы, тогда как при начальном срезе поперек волокон на гранях поперечных канавок такие следы будут менее заметны или вообще неразличимы. Эти два положения следует учитывать при выполнении резьбы любых элементов и фигур.

С целью предупреждения сколов при резьбе поперечных канавок строго по разметочной линии вертикально поставленным ножом-косячком прорезают линию на глубину 2—3 миллиметра. Отступив от этой линии на полтора-два миллиметра вправо и отклонив рукоятку ножа также вправо, делают подрезку, помогая движению ножа упором большого пальца левой руки в его обушок. Затем заготовку разворачивают на 180 ° и таким же приемом с такого же расстояния делают подрезку с другой стороны разметочной линии. При определенном навыке заготовку можно не разворачивать, а выполнять вторую подрезку приемом «от себя», наклонив нож влево. Прорезав поперечные выемки, их концы соединяют продольными канавками. На продольных линиях, как и во всех случаях резьбы вдоль волокон, надрез не делается, а идентичными приемами сразу выполняется подрез. Но при резьбе продольных канавок рекомендуется сначала проверить направление волокон и, прежде чем начать подрезку начисто, сделать пробную не на всю ширину и глубину канавки. Если нож пойдет по волокнам, отклоняясь от линии разметки, или будет перерезать их с задиром под углом, заготовку следует развернуть на 180 ° и резать приемом «от себя», наклонив нож влево.

Оконтурив сетку по периметру, теми же приемами начинают резьбу поперечных канавок по всей сетке, а затем— продольных. Если нож будет идти тяжело, его пятку следует приподнять, если же начнет «вилять», что часто бывает при резьбе вдоль волокон по древесине хвойных и кольцепоровой лиственных пород, пятку ножа опускают. Конец линии можно подрезать носком ножа, приподнимая пятку, или, наоборот, пяткой, углубляя ее в древесину, при этом обязательно нужно следить, чтобы нож не врезался в грани оконтуривающих канавок и чтобы грани подрезались «срез в срез», сходились бы на одной линии в вершине пирамидки. Вместе с тем автор рекомендует такой вариант, когда кончик ножа при подрезке второй грани уходит глубже вершины и как бы подсекает первую, создавая своеобразный эффект «зависания» грани, если же грани будут подрезаны и на одну глубину, но не «срез в срез», вершина канавки (а канавка — та же пирамидка, опрокинутая вершиной вниз) окажется «размочаленной» и неопрятной.

При выборке канавок вдоль волокон возможно использование (предпочтительнее при резьбе по древесине твердых пород) углового резца, в этом случае рекомендуется применение металлической линейки.

Прорезание ломаных и кривых линий канавок аналогично прорезанию прямых. Наиболее трудным в этом случае является резание стыков, которые обычно обрабатываются после вырезания прямых участков, при этом обращается внимание, чтобы в месте стыка канавка имела правильный излом или плавный переход и совпадение сторон.

РЕЗЬБА ТРЕХГРАННЫХ ВЫЕМОК  

В достаточной степени освоив резьбу сколышей и канавок, переходят к резьбе треугольников с прямыми гранями. При этом не имеет значения, будет ли находиться вершина пирамидки в центре треугольника или смещена к основанию, вершине, или к одной из сторон.

Для выполнения первого упражнения по резьбе треугольников заготовку с помощью угольника или линейки размечают на прямоугольники со сторонами 10X15 миллиметров, затем их разбивают на треугольники так, как показано на рис. 8, а, б, а по окончании разбивки на прямых, соединяющих вершины треугольников с их основаниями, в 5 миллиметрах от основания (на 1/3 высоты) карандашом ставят точки, из которых делают надколы по направлению к углам треугольников на глубину 2—3 миллиметров в высшей точке пирамидки. Выполняется это так: в точку ставят конец ножа пяткой по направлению к вершине треугольника и делают таким образом надколы во всех треугольниках. Затем заготовку разворачивают на 90 ° и из той же точки делают надколы к углам основания — сначала по направлению к одному, а потом, снова развернув заготовку, к другому углу. Такой порядок выполнения рекомендуется из тех соображений, что по приобретении опыта прямоугольники можно будет на треугольники не расчерчивать и точек не ставить, а выполнять надколы непосредственно в прямоугольнике по описанной схеме, начиная с надкола от вершины по высоте треугольника, воображением вписанного в прямоугольник.

Выполнив все надколы, начинают подрезку оснований треугольников поперек волокон. Делается это, как уже указывалось, для того, чтобы избежать следов резца па боковых гранях. Подрезав все основания на одной линии без отрыва ножа от плоскости заготовки, переходят к подрезке на другой и т. д. После подрезки всех оснований заготовку разворачивают короткой стороной к себе и начинают подрезку от вершин треугольников к основаниям по прямой, так же не отрывая лезвия ножа от линии подрезки. Подрезав таким образом все треугольники с одной стороны, заготовку разворачивают на 90° влево, резак наклоняется влево разворотом кисти тыльной стороны ладони вверх, и третью сторону пирамидки подрезают приемом «от себя». Если при подрезании дольки древесины не отделяются, надкол повторяется, разметочные линии срезаются во всех случаях.

Закончив подрезку всех треугольников, мы обнаружим, что между ними остались на плоскости подобные треугольники, но обращенные вершинами в противоположную сторону. Можно оставить рисунок в таком виде, а можно продолжить резьбу, в результате чего в каждом ряду получится рисунок «змейка» — один из самых красивых. Для приобретения опыта это будет полезно, тем более что в этом случае раскрывается один секрет, о котором не упоминается в учебных пособиях и на готовых изделиях проявляющийся в редких случаях, может быть, благодаря только догадке резчиков с многолетним стажем работы.

Все операции по надколу и подрезке в данном случае идентичны уже описанным. А секрет заключается в том, что подрезка при образовании подобных рисунков ведется справа или слева от воображаемой (реальную-то мы уже срезали!) разметочной линии, практически срезается один миллиметр всех граней треугольника, в результате чего ребра, образующие основание перевернутой пирамидки, утапливаются и при зачистке изделия шлифовальной шкуркой не затрагиваются, оставаясь, таким образом, острыми. Это правило сохраняется на все случаи, где в рисунке появляются острые ребра, но особенно строго оно должно соблюдаться при резьбе разного рода розеток: прямых, вихревых, ромбов и пр.

Освоив технику резьбы треугольников с прямыми сторонами, можно переходить к резьбе треугольников различной конфигурации: ограниченных двумя прямыми и одной кривой стороны, одной прямой и двумя кривыми, с разной длиной сторон, с входящим углом.

Основной принцип резьбы всех видов треугольников аналогичен описанному, и отклонения сводятся к частностям. Так, если основной принцип при разметке — деление пополам углов, а не сторон треугольника, то в треугольнике с двумя прямыми сторонами и третьей вогнутой от этого могут быть отклонения; если в треугольниках с прямыми сторонами целесообразнее подрезать сначала основания поперек волокон, то в треугольниках с прямыми и криволинейными сторонами в первую очередь удобнее подрезать прямые стороны; криволинейная вогнутая сторона треугольника подрезается от углов к центру, а криволинейная выпуклая — от центра к углам; в одном случае нож, сдвигаясь по линии разметки, постепенно углубляется и потом выводится из разреза, в другом, наоборот, подрезание заканчивается углублением. Где и как поступать — покажет практика, это не так сложно, нужно лишь следить за поведением древесины.

Характер расположения сторон треугольников, образованных сочетаниями прямых, криволинейных и разной длины сторон довольно разнообразен, но принцип их образования один — с углублением внутри. Широко применяются в геометрической резьбе треугольники с входящим углом и разной длиной сторон, позволяющие создавать сложные и красивые рисунки. Некоторые мотивы, образованные сочетанием треугольников с различной конфигурацией сторон, приводится на рис.6 Путем многократного повторения таких треугольников образуются розетки, ромбы, прямоугольники, другие фигуры с большим количеством лучей, определяемым породой древесины. Так, на мелкопористых твердых породах (клен и др.) число лучей можно без затруднений довести до 20—24, на легко скалывающихся их может быть значительно меньше, так как в центре трудно сохранить остроту гребней.

В особом ряду стоит резьба розетки с двумя кругами лучей. Оба круга образуются узкими длинными треугольниками. Их разметка выполняется циркулем, установленным на радиус круга (в так называемой вихревой розетке) или по линейке через центр. В целях предотвращения сколов и обеспечения чистоты срезов выполнение резьбы начинается с узких взаимно противоположных лучей по той же технологии, что и резьба обыкновенных треугольников. После выемки узких лучей таким же способом вырезаются промежуточные. Резание таких розеток представляет затруднение лишь в центре, где сходится больше, чем в обычной розетке, острых гребней, остроту которых требуется сохранить.

РЕЗЬБА МИНДАЛЕВИДНЫХ УГЛУБЛЕНИЙ

Миндалевидные углубления — разновидность треугольников с криволинейными и прямыми сторонами. Техника резьбы таких углублений полностью соответствует резьбе треугольников, описанных выше. При резьбе полного миндалевидного углубления, то есть не разделенного общим основанием или какой-либо фигурой (ромбом, звездочкой и др.), возможно применение полукруглых стамесок, однако автор предпочитает выполнять их ножом-косячком,

С помощью резцов фигурного профиля можно получить углубления, соответствующие форме резца. Сочетание таких углублений может дать ряд мотивов, красиво вписывающихся в геометрический орнамент на плоскости. Выполнение резьбы фигурными резцами не представляет особой сложности, оно требует лишь пунктуальности и точности, особенно при выполнении мелкой резьбы. Миндалевидное углубление может иметь в середине острый гребень. Примеры миндалевидной резьбы приводятся на рис 6 (д, е).

МОРЩИНИСТАЯ РЕЗЬБА

Морщинистая резьба не имеет самостоятельного значения, а является дополнительной отделкой мотивов, выполненных на изделии в технике геометрической резьбы, ее завершением. Особенностью этой резьбы является наличие складок на поверхности уже выполненного мотива или орнамента. Морщинить можно как отдельные мотивы рисунка, так и полностью орнамент. Главным при этом является одно условие — морщение целесообразно выполнять на крупных элементах, чем элементы крупнее, тем выгоднее на них будет отличаться морщение и тем легче его будет выполнять. Техника разметки и выполнения такой резьбы не отличается от описанных приемов резьбы треугольников.

Каждая морщина представляет собой остроугольный желобок, исходящий от центровой точки. От центра этот желобок с еле заметной линии переходит во все более и более расширяющуюся канавку, достигающую наибольшей ширины и глубины у внешнего конца луча. Если желобок прорезается на гребне, как это описывалось в случае выполнения розетки с двумя кругами, он называется главным и прорезается в первую очередь, затем прорезаются канавки на боковых лучах, на произвольном одна от другой расстоянии. Выполнение криволинейных морщин на орнаменте выполняется теми же приемами, но с учетом направления волокон древесины. Во всех случаях применяется резьба «на себя» и «от себя». Мотивы морщинистой резьбы представлены на рис.6(з)

Геометрический орнамент. (рис.6)

КОНТУРНАЯ РЕЗЬБА

Контурная резьба, являющаяся разновидностью плосковыемчатой резьбы, не менее древняя, чем трехгранно-выемчатая, и широко была распространена в XV—XVI веках.

Техника выполнения контурной резьбы сходна с гравированием, да и рисунок напоминает гравированный; линии контура резки, однако игра светотени незначительна, а это предъявляет к рисунку особые требования: резкость контура; ограниченное, особенно тонких, число линий, простота рисунка. Выполнение контурной резьбы по нанесенному рисунку не представляет особой сложности, однако она в большей степени, чем трехгранно-выемчатая, требует хорошего владения ножом-косячком и полукруглой стамеской, чувства строения древесины и, несомпенно, художественного вкуса. Если в трехгранно-выемчатой резьбе неудачный рисунок еще можно исправить включением дополнительных элементов непосредственно на заготовке, когда основная часть работы уже выполнена, то в контурной это исключается: вырезанную канавку на другое место не перенести.

Рисунок сначала тщательно прорабатывается на бумаге, и только завершенная композиция через копировальную бумагу переносится на заготовку. Если частью рисунка является мотив трехгранно-выемчатой резьбы, его детальную разметку целесообразнее выполнить непосредственно на материале, в этом случае линии будут тоньше и разметка точнее.

Простейшим по технике выполнения контурной резьбы является способ желобкования — отличительной черты контурной резьбы, заключающейся в выборке контура рисунка в виде мелких желобков двугранной или полукруглой формы. При выполнении узких линий по древесине рассеяннососудистых пород можно использовать накатку — инструмент, напоминающий стеклорез, но с одним колесиком диаметром 25—30 миллиметров. В контурной резьбе канавки могут расширяться и сужаться, быть различными по глубине, что подчеркивает выразительность рисунка, его сочность.

При желобковании резец ставится на линию контура, кисть или локоть правой руки опирается на верстак или на изделие, пальцы левой руки обхватывают полотно резца или накладываются на него сверху для предупреждения внезапного скольжения — срыва инструмента. Канавка выбирается в несколько приемов, каждый раз срез должен проходить только по линиям контура.

Рисунки, выполняемые в контурной резьбе надрезами и подрезкой, по- технике исполнения являются более сложными, занимают промежуточное положение между желобкованием и плоскорельефной резьбой с заоваленным фоном. Выборка двугранных выемок выполняется способами, изложенными выше, в разделах «Резьба двугранных выемок» и «Резьба трехгранных выемок», поэтому остановимся только на особенностях.

Криволинейные элементы в контурной резьбе разнообразны, поэтому выбирать их нужно уметь не только прямыми резаками, но и стамесками, особенно полукруглыми. Полукруглая стамеска выбирается с наиболее приближенным к закруглениям рисунка радиусом кривизны лезвия, прямые линии режутся прямым уголком, а закругления, в зависимости от их крутизны,— всем лезвием или частью, позволяющей вписаться в закругление. Если линия изгиба канавки круче радиуса стамески, резьба выполняется одним уголком. При выборке канавок и прочих элементов контурной резьбы ножом-косячком его пятка приподнимается так, чтобы носок легко поворачивался на закруглениях. Чистота резьбы в широком смысле здесь более зависит от строения древесины, умения своевременно определить, справа или слева вести подрезку, с наклоном ножа вправо или влево, резать ли приемом «на себя» или приемом «от себя».