Живое дерево

Для создания отдельных предметов декоративно-прикладного искусства, все больше и больше входящего в нашу повседневную жизнь, мастера пользуются различными инструментами, приспособлениями и применяют разные виды техники. Поколениями мастеров совершенствовался и усложнялся резчицкий инструмент, а вместе с этим совершенствовалась и усложнялась резьба, так что современным мастерам декоративно-прикладного искусства нет необходимости выполнять сложные ажурные работы при минимальном количестве и упрощенном ассортименте инструмента. Не все резчики-любители имеют возможность работать в такой мастерской, где можно было бы пользоваться электрическим инструментом и станками, но не следует экономить ни времени, ни средств на приобретение и изготовление хотя бы комплекта резчицкого инструмента и оборудование рабочего места.

Первое необходимое условие для работы — иметь стол и верстак, а если то и другое одновременно невозможно, то вместо верстака можно удовлетвориться верстачной доской.

РЕЗЧИЦКИЙ ИНСТРУМЕНТ

На заре возникновения искусства художественной обработки дерева, в IX—X веках, основным инструментом в хозяйстве был топор — плотницкий или столярный и их разновидности. Плотницкие топоры отличались от столярных по форме и размерам, по способу заточки, по длине и форме топорищ, что объяснялось особенностями их применения, поисками удобства и надежности в работе. Более легкие топоры служили для столярных и бондарных работ.Наряду с топорами при выполнении резных и токарных работ использовались долота и стамески.

Веками на Руси из поколения в поколение велись поиски идеального по сопряжениям, размерам, с удобными формами полотен и рукояток, прочного и стойкого, быстро и хорошо поддающегося заточке инструмента для резьбы по дереву. И со временем он стал разнообразнее по форме, размерам и профилю, «специализируясь» на выполнении определенных операций и изделий.

Качество и исправность инструмента свидетельствуют о квалификации мастера. Да и работа тогда в радость, когда ее выполняют острым и удобным в работе инструментом. Хорошо подготовленный и правильно установленный инструмент позволяет выполнять работу с наименьшими затратами физических усилий, быстро и с высоким качеством, а затупившийся и плохо отрегулированный отобьет не только руки, но желание работать, из приятного и интересного превратит труд в каторжную повинность, только при работе острым и удобным инструментом мастер получает удовлетворение и у него не остается причин для разочарования.

К основному резчицкому инструменту относятся различной конфигурации и размеров ножи и стамески. Их размеры, форма и способы изготовления как в заводских, так и в домашних условиях приводятся в учебных пособиях для профессионально-технических училищ и справочной и рекомендательной литературе для любителей художественной обработки древесины.

Потребность же в инструменте возрастает в связи с увеличением числа любителей художественной резьбы, и вакуум заполняется инструментом, изготовленным кустарным способом из напильников, серийных плоских стамесок, обойм подшипников, ножовочных полотен, даже отверток и пр. и пр.

Не только от умельцев, но и от авторов серьезных учебных пособий исходят рекомендации об изготовлении инструмента для резьбы из таких подручных материалов, и даже утверждается, что из них получается хороший инструмент.

Ножи богородские по форме полотна повторяют опасную бритву, но, в отличие от последней, со стороны обушка скашиваются под углом в 60—70°. Длина ножа — 40— 50 миллиметров, ширина — 15—20, толщина в обушке —• до 3 миллиметров. Затачиваются так же, как и опасная бритва. Ручки плоские, с заоваленными гранями. Применяются для оконтуривания рисунка в рельефной резьбе и при обработке скульптуры.

Стамески полукруглые подразделяются на крутые, средние и пологие. Крутые различают по трем признакам: радиусу кривизны лезвия, ширине полотна и высоте бортов лезвия. Чем круче и уже стамеска, тем меньше радиус, и наоборот. Так, стамеска шириной 20 миллиметров образована радиусом кривизны 10 миллиметров, стамеска средняя шириной 25 миллиметров — радиусом 20 миллиметров, а пологая такой же ширины описана радиусом 50 миллиметров.

Пологие и средние стамески измеряются двумя величинами — шириной и радиусом кривизны лезвия. Все три типоразмера стамесок по толщине и ширине аналогичны стамескам прямым плоским, однако пологие стамески для крупной резьбы могут быть и шире (до 90 миллиметров), с полотном длиной 200 миллиметров и рукояткой, удлиненной до 300 миллиметров.

Крутые стамески делать широкими нецелесообразно потому, что, во-первых, наряду с увеличением толщины и ширины стружки это приведет к увеличению сопротивления резанию, во-вторых, крутую стамеску при необходимости можно заменить, как уже говорилось, средней и пологой, при обработке контура вращая их вокруг продольной оси. Затачиваются с нижней, выпуклой стороны полотна на две фаски. Применяются для зачистки фона и обработки рельефной и скульптурной резьбы.

Церазики — узкие полукруглые стамески с высокими бортами, шириной от 2 до 10 миллиметров, по длине полотна и форме заточки не отличаются от полукруглых стамесок. Применяются для выборки узких полукруглых выемок, прожилок и обработки перехода фона в край орнамента.

Клюкарзы плоские — стамески с коротким, 20—50 миллиметров, полотном и длинным стеблем, дважды изогнутым около полотна под углом 70—80°, в результате чего стебель образует ножку высотой 15—20 мм. Длина вместе с ручкой — от 220 до 300 миллиметров, ширина полотна от 3 до 25 миллиметров, толщина — 2—3 миллиметра, режущая часть каждого типоразмера выполняется в трех вариантах: прямом, скошенном справа и скошенном слева под углом 50—60°. Затачивается с нижней стороны полотна, как правило, на одну слегка вогнутую фаску. Применяются для выборки и зачистки фона в рельефной и плоскорельефной резьбе.

Клюкарзы полукруглые — короткие, от 20 до 50 миллиметров, полукруглые стамески различного радиуса кривизны и ширины лезвия — от 3 до 40 миллиметров, с изогнутым от начала стебля полотном толщиной 2—3 миллиметра. Заточка выполняется на две фаски с выпуклой стороны полотна. Применяются для выборки углублений в ложках, черпаках, ковшах, при зачистке фона и обработке рельефной резьбы.

Стамески полукруглые изогнутые занимают промежуточное положение между стамесками полукруглыми прямыми и полукруглыми клюкарзами. С первыми они имеют общее в длине и ширине полотна, радиусу кривизны лезвия, со вторыми — изогнутое вверх полотно, а с теми и другими — способ заточки на две фаски с выпуклой стороны полотна. Применяются при изготовлении емкостей, рельефной и скульптурной резьбе.

Клюкарзы полукруглые обратные — разновидность полукруглых прямых клюкарз. Изгиб стебля у них выполняется так же, как у прямых плоских клюкарз, но края полотна загнуты вниз, в противоположную, по сравнению с прямыми полукруглыми клюкарзами, сторону. Затачиваются обратные клюкарзы на две фаски с внутренней стороны полотна. Применяются для закругления веток аканта и заоваливания контура рельефной резьбы.

Рейсмусы — стамески с угловым лезвием от 50 до 70 градусов, ширина каждой стороны — от 5 до 15 миллиметров, длина вместе с ручкой — до 300 миллиметров. Затачиваются с внешней стороны полотна, применяются для прорезки канавок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА

Прежде чем приступить к изготовлению инструмента, нужно определить и подобрать марку стали. Из отечественных сталей наиболее приемлема для этой цели инструментальная сталь марок У7А, У8А, У10А, У12А, можно использовать пружинную сталь марки 70Г. В обозначении марки буква У означает «углеродистая», цифра указывает на десятые доли процента содержания углерода, буква А — на более низкое содержание вредных компонентов: фосфора и серы. Самый простой, хотя и менее надежен по конкретности, способ определения марки стали в домашних условиях — по факелу искр, разлетающихся при соприкосновении резца или образца стали с вращающимся крутом наждака. Углеродистая сталь дает белый пучок искр с отдельными звездочками. Чем больше углерода, тем больше звездочек, а факел искр короче и пушистей. Хром дает едва заметные желтые искры, вольфрам — ярко-красные. Нужно иметь в виду, что цвет искр зависит от марки наждачного круга. В одном случае они будут оранжево-красными, в другом — светло-желтыми.

При выборе стали лучше остановиться на какой-либо одной марке, так как не придется в дальнейшем приспосабливаться к различным физико-механическим свойствам и режимам термической обработки разных марок, легче будет примениться к изготовлению, обработке и заточке. В работе инструмент из стали одной марки выдерживает примерно одинаковое время от заточки до заточки, от правки до правки, его требования по уходу познаются настолько, что это чувствуют не только руки, но и душа.

Грубая форма заготовки на резец выковывается и одновременно наклепывается, то есть производится ковка полотна частыми и относительно слабыми ударами молотка постепенно остывающей заготовки. В некоторых случаях заготовка, особенно большая, остывает быстрее, чем удается придать ей соответствующую форму, тогда нагрев и ковка повторяются. Ковкой достигается изменение структуры стали, без чего режущая кромка никогда не будет остро затачиваться, останется «глухой» к воздействию на древесину, врезаться в нее будет с трудом. Если резцом из непрокованной стали, даже хорошо по виду заточенным и направленным на войлочном круге с пастой ГОИ, прикоснуться к подушечке пальца руки, можно заметить, что он «не липнет», а по ногтю такой резец скользит.

Нельзя допускать перегрева заготовки, так как это ведет к выгоранию углерода. Свидетельством излишнего нагрева являются отлетающие от заготовки ярко-белые звездочки.

После проковки заготовка начерно обрабатывается на наждачных кругах с небольшим, до одного миллиметра, припуском на окончательную доводку после термической обработки. Уже на стадии первичной обработки выдерживаются размеры и соосность полотна с хвостовиком. Более тщательно должны быть обработаны передняя пласть прямых и внутренняя —- полукруглых стамесок и клюкарз. У широких стамесок ширина полотна у шейки несколько сужается, что придает им более приятную форму, а практическую ценность — в утяжелении передней части и придания ей устойчивости. Хвостовик обрабатывается начисто, ему придается слегка овально-клиновидная форма, чтобы его не выталкивало, а зажимало в рукоятке. Толщина хвостовика у шейки остается в пределах 4—6 миллиметров, а на конце — 2 миллиметра. Об остальных параметрах всех видов резцов говорилось выше,

Режущие кромки следует оставлять не менее 2 миллиметров толщины, так как более острые быстро остывают и не закаливаются, более того, на них могут образовываться трещины в момент опускания в охлаждающую жидкость, иногда далеко уходящие в полотно резца.

После предварительной обработки заготовок их следует нормализовать — выровнять по структуре путем нагревания до красного свечения и постепенного охлаждения. Нагревание заготовки для закалки можно производить на бытовой газовой плите и паяльной лампой, в горне и электропечи, но, по мнению автора, лучше токами высокой частоты. В этом случае нагревается индивидуально каждая заготовка, нагрев происходит интенсивно и до высокой температуры, степень нагревания контролируется в каждом отдельном случае визуально.

Итак, токами высокой частоты заготовки ножей нагревались до хвостовика, клюкарз — до изгиба стебля, то есть полотно полностью, резаков и стамесок всех видов — не менее 2/3 длины стебля до светло-красного цвета, что примерно соответствует температуре 820—850° вместо рекомендуемых 760—780° для стали марки У8А. Нагретые таким образом заготовки быстро опускались в машинное масло, при этом особое внимание обращалось на то, чтобы закаливание начиналось с режущей части, чтобы заготовка опускалась в жидкость строго вертикально, а чтобы вокруг нее не образовывалась воздушная рубашка, заготовка резко перемещалась вверх-вниз.

После закалки производится снятие внутреннего напряжения путем отпуска. Нагревание длилось каждый раз 3—4 часа, после чего выборочной проверкой в каждой партии было установлено, что твердость снижалась до 62—63 HRC.

Слишком высокий нагрев приводит к «сухой» закалке, к хрупкости стали и потере углерода, что можно определить по осветлению стали. Если перегрев незначителен, обезуглероженный слой после закалки снимается при окончательной обработке инструмента, но при этом совершенно недопустим его перегрев.

Твердость резца после закалки проверяется надфилем: при удовлетворительной закалке надфиль скользит по металлу, при слабой — снимает стружку.

После термической обработки на резцы набиваются рукоятки, и производится их окончательная обработка и заточка.

Рукоятки лучше изготавливать из плотной рассеянно-сосудистой древесины: бука, клена, березы, яблони, груши, рябины. Для стамесок и клюкарз всех конфигураций, кроме особо широких пологих, рукоятки предпочтительнее выточить на токарном станке, оставив в нижней их части плечико-упор, а верхнюю, утолщенную часть, обработав под эллипс. Длина и сечение рукояток соотносятся с формой и профилем резца и с размером руки. Меньше профиль и короче полотно — тоньше и короче рукоятка, и наоборот. У плечика на рукоятку стамески насаживается металлическое кольцо шириной 10—15 миллиметров, диаметром 15—20 миллиметров, а ее затылочная часть заоваливается. После насадки кольца в рукоятке высверливается отверстие под хвостовик диаметром на один миллиметр меньше толщины хвостовика и по глубине на 10—15 миллиметров меньше его длины. Насадка рукоятки на резец производится при зажатом в тисках стебле или полотне, или на весу, в последнем случае левой рукой удерживают рукоятку, а киянкой ударяют по ее затылочной части.

Рукоятки для ножей изготавливаются из тех же пород древесины, но плоскими, с закругленными гранями. В подготовленный с допуском брусочек вбивается эллипсовидное кольцо, сделанное из кольца диаметром 15 миллиметров, с заточенной кромкой, и по его центру в ручке высверливается отверстие под хвостовик, на который и набивается брусочек, после чего рукоятка обрабатывается окончательно. Для того чтобы она была удобной в руке, берется палочка пластилина, сжимается в руке и по полученному оттиску вырабатывается форма рукоятки.

С целью предупреждения загрязнения рукояток при окончательной обработке резцов, их предварительно лакируют или проолифливают.

Окончательная обработка, шлифование и заточка резцов начинается на мелкозернистом наждачном круге. Полукруглые стамески и клюкарзы сначала обрабатываются с внутренней стороны. При необходимости их держат но отношению к образующей шлифовального круга под углом.

Для обработки внутренней пласти полотна полукруглых клюкарз применяются насадки — маленькие наждачки, наглухо закрепленные на стальных стержнях. Такую насадку можно сделать, посадив наждачок с клеем «Момент» на стержень соответствующего диаметра. Готовая насадка вставляется в дрель, а обрабатываемая клюкарза или полукруглая стамеска закрепляется в тисках и шлифуется изнутри.

После первичной обработки на мелкозернистом шлифовальном круге резцы шлифуются на круге более мелкой зернистости — вулканитовом. Одновременно с обработкой резца по конфигурации выполняется и его заточка.

Столярные топоры, а именно такой резчику и понадобится, подобно резакам затачиваются на две стороны, и теми же приемами и способами. Что касается топорища, то его длина должна быть равной 2,5—3 высотам топора от лезвия до обуха, а чтобы проверить правильность насадки, нужно поставить топор горизонтально на лезвие, и если расстояние между поверхностью верстака или стола и концом топорища равно двум, указательному и среднему, пальцам при поставленной на ребро ладони, топор насажен правильно.

Сверла затачивают на мелкозернистых шлифовальных кругах. Режущее лезвие сверл с направляющим центром затачивают с правой стороны, подрезатель — с внутренней, направляющий центр — по трехгранной пирамиде. В процессе работы фаски истираются, а лезвия затупляются. В зависимости от степени притупления инструмента заточка в дальнейшем подразделяется на три вида. В первом случае возникает необходимость в восстановлении фаски и выточки выкрошенных мест. Потребность в такой заточке встречается не так часто, и выполняется она по вышеописанной схеме. Следует добавить, что, во избежание образования полос при обработке широких досок и щитов, углы лезвий рубаночных и фуганочных ножей закругляются не более чем на 0,5 миллиметра.

Второй вид заточки потребует меньше времени, так как в этом случае фаска еще сохраняет свою форму, но лезвие сильно притупилось. Здесь заточку начинают с бруска и выполняют все последующие операции.

Наконец, третий вид заточки требует еще меньше времени, потому что выполняется эта заточки на стадии, когда лезвие резца лишь начало излучать блеск при повороте вокруг оси на свету. В этом случае его достаточно направить на оселке и довести на войлочном круге или ремне с пастой ГОИ, а иногда можно удовлетвориться только правкой на войлочном круге с пастой, которая хотя и в незначительной степени, однако снимает металл. Рекомендуется никогда не доводить инструмент до сильного затупления, это потребует лишнего времени и ускорит его износ, а если такое случилось, затачивать его лучше партиями — это технологичнее и, следовательно, займет меньше времени.

РАЗМЕТОЧНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

К разметочному инструменту относятся: линейка, угольник, циркуль, рулетка, рейсмус, рейсмусная гребенка, малка, ерунок. Почти все это можно приобрести в хозяйственных и канцелярских магазинах, а малку, ерунок и при надобности гребенки можно изготовить самому. В крайнем случае малку и ерунок можно заменить транспортиром или линейкой, но в этом случае работа будет менее производительна и может не обеспечиться точность разметки.

О назначении большинства разметочного инструмента говорит само название, некоторые мы знаем с далекого детства, о некоторых нужно сказать подробнее.

Малка, как и угольник, состоит из колодки, более толстого бруска, и пера. Но в отличие от угольника перо соединяется с колодкой шарнирно, и при помощи барашка ее можно закреплять под любым углом наклона к колодке. В колодке, так же как и в пере, может быть паз, в этом случае перо может перемещаться и вдоль колодки, что позволит образовывать смежные углы. Работа малкой аналогична работе со столярным угольником.

Ерунок от угольника и малки отличается тем, что у него перо закреплено по отношению к колодке неподвижно под углом 45°. Для нанесения параллельных наклонных линий под таким углом ерунок и служит. Приемы работы те же, что малкой и угольником.

Рейсмус состоит из короткой колодки с двумя квадратными или круглыми параллельными отверстиями вставленными в них соответственно сечению стержня на концах которых вделаны острые металлические шпильки. Третье, прямоугольное, отверстие выбирается меж, параллельными перпендикулярно к ним и служит для клина, закрепляющего стержни в неподвижном состоянии. С помощью рейсмуса прочерчиваются линии, параллельные граням заготовки. Чтобы шпильки не углубились и не задирали древесину, рейсмус слегка наклон ют в сторону движения.

Для резчика вспомогательным является инструмент столярный. Кроме того, потребуются молотки, киянки, плоскогубцы, отвертки, напильники, струбцины, стусла и др.